Bojler je velice jednoduché zařízení, ale jeho nesprávná funkčnost, nebo úplná nefunkčnost dokáže pěkně potrápit. Zvlášť, když porucha nastane v nevhodnou chvíli. Bojler je tlaková nádoba a i když správnou funkci hlídá hned několik zařízení, stačí souhra náhod a z bojleru se může stát velice nebezpečné a smrtící zařízení.
Pokud vám bojler neohřívá vodu, lupe v něm, ukapává, nebo protéká ventil u bojleru, jste tu správně…
Je tedy nezbytné, aby byl pravidelně kontrolován pojistný ventil! Tento článek neslouží jako návod na svépomocné opravy, ale k pochopení funkce samotného ohřívače. Vždy je nutné dodržovat návod k instalaci a údržbě. Veškeré opravy musí být vždy svěřeny odbornému servisu!
- Jak je to s tím HDOčkem a kdy jde „noční proud“? Koukněte na článek HDO a noční proud – jak to vlastně funguje?
- Další odkazy na podobné články naleznete v kategorii Elektronika.
- Tlaková nádoba
- Anodová tyč
- Topná spirála/topné těleso
- Termostat a tepelná pojistka
- Pojistný ventil
- Indikátor teploty
- Spínání bojleru
- Možné poruchy a jejich řešení
- Video z výroby bojlerů Dražice
Bojler (elektrický ohřívač vody) slouží k ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Jedná se o nerezovou, nebo ocelovou nádobu zevnitř opatřenou většinou smaltem, který zabraňuje korozi. Uvnitř nádoby je topné těleso, jímka na termostat a tepelnou pojistku, přívod a vývod vody a často anodová tyč. Celá nádoba je obalena v tepelné izolaci. Dříve používaná skelná vata je dnes téměř výhradně nahrazena polyuretanovou pěnou. Přívod do bojleru je vybaven uzavíratelným kohoutem, nebo kulovým ventilem, za nímž je zapojen pojistný ventil. Mezi pojistným ventilem a bojlerem nesmí být žádný uzávěr!
Pokud je vytápění objektu realizováno kotlem na tuhá paliva, bývá často použit tzv. kombinovaný bojler. Tento typ bojleru má uvnitř spirálu z trubky, který slouží jako tepelný výměník. Topná voda je přiváděna do bojleru a ohřívá užitkovou vodu místo elektřiny*.
Dnes je klasický elektrický bojler nahrazován různými smart bojlery, které mají elektronický termostat a dokáží teplotu vody v průběhu dne měnit, aby docházelo k úsporám elektrické energie. Dále existují „bojlery“ s vestavěným tepelným čerpadlem, které čerpají teplo ze svého okolí a tím spotřebují výrazně méně elektřiny na svůj provoz.
S rozmachem domácích FVE se na trhu objevují bojlery, které mají dvě vestavěné spirály a dva nezávislé termostaty. Jeden pro standardní ohřev ze sítě, druhý pro ohřev z FVE („bojlerová fotovoltaika“, „fotovoltaika na ohřev vody“). Výhodou je možnost kombinovat výkony obou zdrojů zároveň – tedy částečně ohřívat vodu proudem ze sítě i FVE. Pokud je však osazena standardní FVE s propojením se sítí, je vhodnější variantou použít některý z vytěžovačů fotovoltaiky pro dosažení co největších úspor. Lze pak použít standardní a jednoduchý bojler.
*Důležité upozornění: Pokud i ve vašem objektu využíváte kotel na tuhá paliva, tak mějte na vědomí, že od září 2024 vstupuje v platnost zákon, který je zakazuje. Bude proto nutné je vyměnit za vhodnou alternativu.
Tlaková nádoba
Samotný bojler je tepelnou izolací izolovaná ocelová tlaková nádoba. Nádoba má dvě připojovací armatury. Jedna na teplou a jedna na studenou vodu. Přívod a vývod z bojleru není možné přehodit. Přívod je koncipován tak, že je přívodní trubka zavedena pouze kousek do spodní části bojleru. Navíc je opatřena „krytem“, který zabezpečuje, aby se přivedená studená voda nemíchala s tepou vodou v horní části bojleru. Teplá voda je odváděna až z horní části bojleru (teplá voda se drží nahoře) dlouhou trubkou až k výtokové armatuře.
Bojler může být buď v provedení na výšku, nebo ležatý. V na výšku namontovaném bojleru je lepší rozložení vody (studená je dál od teplé) a nedochází k tak velkému míchání vody. Tento typ bojlerů je všeobecně používanější.
Pokud je vývodní trubka poškozena (bývá z plastu, takže může dojít i k jejímu úplnému rozpadnutí) nemusí být teplá voda nasávána až z horní části bojleru. Výsledek se projevuje tak, že lze z bojleru dostat pouze malé množství teplé vody = po chvíli teče studená. Podobná situace nastane, pokud je v bojleru velké množství usazenin (záleží na tvrdosti vody) – při napouštění studené vody probíhá k velkému víření vody uvnitř bojleru. Voda pak po chvíli teče spíše vlažná. Po nějaké době může zase vytékat teplá voda.
Anodová tyč
Uvnitř bojleru je dále tzv. anodová tyč/hořčíková anoda/obětované elektroda apod. Anodová tyč slouží k omezení tzv. elektrochemické koroze. Ta vzniká na rozhraní dvou rozdílných kovů. Anoda je záměrně vyrobena z takového kovu (Mg, Al, …), který se „rozpouští“ lépe a dříve než zbylé části. Z principu je tedy jasné, že se elektroda opotřebovává a je tedy nutné kontrolovat její stav a jednou za čas ji vyměnit. Životnost anody je závislá a jejím typu na kvalitě vody. Běžná údržba by se měla provádět alespoň jednou za rok. Pokud velikost elektrody klesne cca na polovinu, je nutná její výměna.
U bojleru by se tedy měla provádět pravidelná kontrola spojená s vyčistěním nádoby od usazenin.
Topná spirála/topné těleso
Bojlery bývají vybaveny topným tělesem buď v provedením suchém, nebo „mokrém“. Bojlery pro ohřev pomocí fotovoltaického systému mohou být vybaveni dvěma spirálami – jedna je napájena z distribuční sítě, druhá je napájená z FV systému. Výhodou je, že obě spirály jsou vůči sobě izolované a tedy zcela nezávislé. Obě spirály mohou topit zároveň a není nutné žádné další přepínání bojleru síť/FVE. Zdvojený je i termostat a tepelná pojistka (viz odstavce níže).
Suché těleso je topné těleso složené z keramických článků a odporového drátu. Toto těleso je umístěno v ocelové jímce, je tedy snadná jeho výměna – není třeba vypouštět bojler. Ocelová jímka netrpí elektrokorozí.
Běžné topné těleso (většinou se neoznačuje jako „mokré“) je přímo umístěno ve vodě na dně bojleru. Je často provedeno z nerezu, nebo mědi. Při kontaktu tělesa a nádoby bojleru může vznikat elektrokoroze (viz výše), proto je nutné těleso uzemnit přes rezistor (vyrovnání elektrického potenciálu) a mít v bojleru funkční anodovou tyč. Těleso je v přímém kontaktu s vodou, kvůli velké povrchové teplotě se na něm ukládá velké množství usazenin (záleží samozřejmě na tvrdosti vody).
Pokud se na topném tělese usadí velké množství usazenin má teplo ze spirály problém pronikat do vody. Potom se těleso lokálně přehřívá. Tento stav jde poznat „praskáním“ uvnitř bojleru při ohřívání vody. Někdy jde o docela hlučné rány. Může samozřejmě dojít k přehřátí tělesa a jeho poškození. Když se kolem spirály usadí hodně kamence může dojít i k poškození jímky termostatu a tepelné pojistky – kamenec může jímku ohnout, ta se muže dotknout spirály a potom často vypínat tepelná pojistka. Nebo naopak – jímka se velkým množství kamence odizoluje od teplé vody a termostat pak vypíná později.
Termostat a tepelná pojistka
Tyto dvě součástky regulují teplotu vody v bojleru. Kolečko, kterým se reguluje teplota vody je spojeno s termostatem. U většiny bejlerů se jedná o obyčejný kapilárový termostat. V jímce je umístěna tzv. kapilára, což je nádobka s kapalinou spojená tenkou trubičkou (kapilárou) s měchem uvnitř termostatu. Vyšší teplota způsobí roztažení kapaliny a „nafouknutí“ měchu. Ten přes mechanické táhlo rozpojí elektrický obvod spirály. Novější bojlery mívají elektronicky řízenou teplotu (různé „inteligence“, časové programy, apod.), pak je místo obyčejného termostatu bojler vybaven deskou s elektronikou. Teplota nastavitelná na termostatu bývá okolo 5 °C (nezámrzná teplota) až 80 °C.
Další důležitou částí je tepelná pojistka. Většinou se jedná o velmi podobnou součástku jako je termostat. Na rozdíl od termostatu má však pevně nastavenou vypínací teplotu, vypnutí je trvalé (po vypnutí musí být restartována tlačítkem) a měla by být spolehlivější, protože odpíná oba póly topné spirály. Pokud teplota vody dosáhne nad určitou mez (většinou okolo 95 °C) pojistka odpojí napájení. Tepelná pojistka má vždy vypínací teplotu vyšší než je maximální teplota nastavitelná na termostatu. Nikdy však nesmí přesáhnout 100 °C, kdy už dochází k varu vody.
Některá topná tělesa mají tepelnou pojistku vestavěnou – ve spodní části bojleru pak je pouze samostatný termostat jehož vodiče vedou přímo do tělesa. Na spodní straně topného tělesa pak je tlačítko (nebo dírka) většinou označená popiskem „R“, nebo RESET. Po stisknutí by mělo být slyšet slabé cvaknutí – pojistka by se měla restartovat.
Pokud by termostat selhal a teplota vody by stoupla nad vypínací teplotu tepelné pojistky vypne i ta. Bojler přestane trvale topit. Je nutné zkontrolovat stav bojleru, zejména stav termostatu a i tepelné pojistku. Po kontrole se může tepelná pojistka restartovat. POZOR! Důležité je vždy postupovat podle návodu k ohřívači! A cokoliv provádět s vypnutým elektrickým přívodem – elektrické části bojleru většinou nebývají nějak extra dobře zakryté.
V případě, že selže i tepelná pojistka, je před bojlerem zapojen pojistný ventil, který by měl přebytečný tlak odpustit.
Pojistný ventil
Pojistný ventil má v podstatě dvě funkce. Jedna je upouštění přebytečného tlaku z bojleru při běžném provozu – při ohřívání vody v bojleru se zvětšuje její objem. V pojistném ventilu je zpětná klapka, která zabezpečuje, aby se voda nevracela z bojleru zpět do vodovodního řádu. Pokud není voda vypouštěna běžnou spotřebou je přebytečný tlak upouštěn pojistným ventilem. Je proto běžné jeho „ukapávání*“ v průběhu ohřívání vody. Ventil má většinou otevírací tlak okolo 0,6 MPa (6 bar).
*Ukapávání při ohřevu vody jde omezit montáží malé expanzní nádoby do okruhu za pojišťovací ventil. Při rozpínání vody při ohřevu se přebytečný tlak natlačí do expanzní nádoby. Ale funkce pojišťovacího ventilu není nijak omezena a při překročení jeho mezního tlaku stejně dochází k jeho otevření.
Druhou a hlavní funkcí je odpuštění přebytečného tlaku v případě selhání termostatu a tepelné pojistky. Tento stav by samozřejmě neměl nastat… Pokud selže termostat i tepelná pojistka bojleru začne se uvnitř tvořit pára o vysokém tlaku. Pokud není pojistný ventil v bezvadném stavu, může dojít k výbuchu bojleru. Tento výbuch je vždy velmi destruktivní záležitost.
Před bojlerem musí být sestava armatur dle ČSN 06 0830. Tedy uzávěr, zkušební kohout, zpětný ventil, pojistný ventil jehož součásti je často i zpětný ventil a vypouštěcí armatura. Další součásti jsou nepovinné. Mezi pojistným ventilem a bojlerem nesmí být žádná uzavírací armatura! Doporučuji pročíst si článek na tzb-info.
Ventil musí být nainstalován tak, aby nemohlo dojít k ucpání/zamrznutí vývodu. Musí být nainstalován přístupný obsluze a ve správné poloze (viz návod). Nikdy nesmí být mezi pojistným ventilem a bojlerem nainstalována uzavírací armatura! Přes sedlo pojistného ventilu se nesmí bojler vypouštět. Je to běžný nešvar – při vypouštění bojleru může dojít k zanesení ventilu usazeninami a tím i trvalému poškození. Většinou má pojistný ventil vypouštěcí zátku (zpětný ventil). Nebo je dobré mezi ventil a bojler umístit T-kus s vypouštěcím kohoutem.
Na obrázku níže lze vidět přívod k bojleru. Ze zdi vystupuje přívod studené vody následovaný uzavíracím kohoutem. Nad ním je pojistný ventil s průhlednou hadičkou, v které lze vidět případnou protékající vodu. Zezadu je na ventilu našroubován zpětný ventil. Jeho vyšroubováním lze bojler vypustit.
Správnou činnost pojistného ventilu je nutné alespoň jednou za měsíc kontrolovat. Je nutné ventil manuálně otevřít (pootočení kolečka, nebo nadzvednutím páčky) a zkontrolovat unikající vodu. Správný postup je vždy popsán v návodu ke konkrétnímu ventilu. Pokud ventil ukapává příliš často, nebo stále, je možné, že je uvnitř nějaká nečistot (často vodní kámen, nebo kus rzi). Je potom nutné ventil několikrát otevřít, aby se nečistoty vyplavily. Pokud tento postup nepomůže je nutné ventil vyměnit.
Indikátor teploty
Záměrně nepíši teploměr, ale indikátor, někdy též nazývaný ukazatel teploty. Většinou se jedná o teploměr bez stupnice. Ukazuje přibližnou teplotu vody v bojleru. Těleso indikátoru není zavedeno přímo do nádoby, ale pouze se opírá o stěnu horní části bojleru – má tedy značné zpoždění. Slouží jako ukazatel, jestli je v bojleru teplá, nebo studená voda. Teplota vody se samozřejmě během vypouštění mění.
S příchodem nových, elektronických termostatů budou tyto indikátory ubývat. V bojleru už je teplotní čidlo a aktuální teplota (nebo zásoba teplé vody) se zobrazuje na displeji.
Spínání bojleru
Běžný bojler není napájen elektrickým proudem 24 hodin denně, ale aktivní pouze v době nízkého tarifu (viz článek HDO a noční proud – jak to vlastně funguje?). Modul HDO a pak následně stykač bojleru úplně odpojuje napájení, takže bojler topí jenom v určitých časových intervalech. Některé bojlery mohou mít stejně, jako např. elektrokotle přímo vstup pro signál HDO a nepotřebují tedy další externí stykač.
Možné poruchy a jejich řešení
Bojler, stejně tak jako každé jiné zařízení se může porouchat. Běžné cena nového bojleru není nikterak zničující, ale i tak lze některé poruchy snadno opravit. Níže naleznete některé možné poruchy, jejich příčiny a řešení:
| Bojler vůbec netopí – nesvítí ani kontrolka na bojleru |
Tato závada může mít několik příčin. Pokud to vezmu směrem od rozvaděče může to být:
|
| Bojler vůbec netopí – kontrolka na bojleru svítí |
| Protože je kontrolka připojena většinou přímo na těleso má tato porucha příčinu většinou ve spáleném tělese. Další variantou je upálený přívod k tělesu – bývá použit faston (tzv. autokonektor), nebo očko. Přívodní vodiče musí odolávat vysoké teplotě. |
| I když bojer topí, jde z něho pouze vlažná voda |
|
| Při ohřívání bliká kontrolka ohřívání, z bojleru se ozývá prskání/bzučení |
| V tomto případě může být problém v bojleru – povolený kontakt, poškozený termostat, případně poškozená tepelná pojistka. Často bývá vyhřátý konektor na spirále, nebo na termostatu (obvykle konektor faston). Tato závada je nebezpečná – může dojít k spálení vodiče a poškození, případně zapálení ohřívače. Na druhou stranu, porucha může být i před samotným ohřívačem – povolené vodiče ve svorkovnici, v jističi apod. Tato porucha si žádá zásah elektrikáře. |
| Při ohřívání vody jdou z bojleru rány |
| Pokud je těleso zaneseno větší vrstvou kamence dochází na povrchu tělesa k lokálnímu přehřívání. Je to podobné, jako u rychlovarné konvice. Tam je poměrně velký výkon vyzářen na malém prostoru a tak se voda v kontaktu s tělesem dostává do varu i když je ještě poměrně chladná. Bubliny páry potom vytváří hluk. Jediná možnost je vyčistit těleso od nánosu usazenin. |
| Z pojišťovacího ventilu vytéká voda |
| Občasné vytékání vody z pojišťovacího ventilu je běžné. Voda se při zahřívání v bojleru roztahuje a přebytečný tlak musí někam utéct. Pokud není z bojleru běžný odběr vody, voda vytéká přes pojišťovací ventil. Pokud však voda protéká stále a soustavně, je s největší pravděpodobností v sedle ventilu nějaká nečistota. Často se jedná o usazeniny. Otočením ovladače ventilu (viz návod) lze tyto nečistoty odstranit. V případě, že toto nepomůže je další možnost výměna ventilu a kontrola tlaku v řádu (pokud je tlak v řádu větší než otevírací tlak ventilu je nutné osadit redukční ventil).
K zamezení vytékání vody pojišťovacím ventilem vlivem roztažnosti vody se montuje poblíž bojleru expanzní nádoba, která tlak vyrovnává. |
| Bojler funguje, ale ukapává z něho voda |
| Nejčastější příčinou je proreznutí nádoby ohřívače, nebo poškození těsnění. Pokud voda vytéká jakoby z izolace je poškozená nádoba a bojler bude nutné vyměnit. Pokud voda vytéká okolo hrdla bojleru, je nutné vyměnit těsnění – u toho samozřejmě zkontrolovat vnitřek nádoby a případně vyměnit vypouštěcí trubku a anodovou tyč.
U bojleru Dražice OKCE jsem se setkal s kondenzací vody pod krytem elektroinstalace a jejím následným vytékáním otvorem ve dnu. Po odšroubování krytu voda vyschla a nikde nebyla zjevná příčina úniku vody. Je možné, že se nový bojler musí nechat „zajet“ – těsnění začne 100% těsnit až po nějaké době. |
Níže si můžete prohlédnout pěkné video z výroby bojlerů Dražice.
mam bojler s tlakovou nadobou a za dva dny mam 10ti litrovy kanystr plny vody s pretlakoveho ventilu zkousel jsem tlaky vetsi i mensi vysledek stejny nemate nekdo stejny problem a jak to vyresit
Ahoj, měl bych dotaz jak funguje napouštění studené vody. Máme bojler Dražice 100l. Když nesvítí kontrolka, tak mám ohřátých 100 litrů vody na povězme 60 stupňů. Když začnu teplou vodu vypouštět, vypustím 100 litrů 60 stupňové vody nebo bojler začíná okamžitě dopouštět studenou vodu a já teda začínám vypouštět 60 stupňovou vodu a ke konci mého vypouštění už mám jenom povězme 20 stupňů?
Snad jste to pochopil. děkuji
Z bojleru navíc nepůjde vypustit přesně 100 litrů 60° vody. Teplá voda se drží nahoře, studená dole. Ale postupným vypouštěním teplé vody (a zároveň tedy i napouštěním studené) se voda v bojleru částečně míchá a ochlazuje. U stojatých bojlerů je míchání menší – lze z nich tedy dostat více teplejší vody.
Dobrý den,měl bych prozbu.Z krytu elektroinstalace mi zacala vykapávat voda,kdyz jsem víko otevrel,zjistil jsem ze bojler nikde nekape,ale jsou tam kapky vody,pripadá mi to jako kondenzát…kdyz viko nechám par dní odklopené voda vyschne a nikde se uz neprojevuje zádna vlhkost,kdyz víko nasadím,tak po par dnech opět voda zkondenzuje a začne kapat ven kolem kolečka kterým nastavuji teplotu.Nevíte prosím čím by to mohlo být a co s tím dělat?Napadlo mě ze bych mohl změnit teplotu na bojleru,ze by to treba mohlo prestat,co myslíte.???Díky za odpoved.
Dobry den,
Reaguji na vas dotaz, protoze mame momentalne uplne ten samy problem (bojler drazice).
Mohu se zeptat, jak to dopadlo? Byla nutna navsteva instalatera?
Predem dekuji
Peťan: Ještě doplním komentář… Nedávno jsme měnili původní špatný bojler za úplně nový Dražice OKCE. Asi po týdnu jsme si všimli, že je pod krytem kondenzát, nikde však nebylo vidět, že by bojler tekl. Kryt jsem tedy odšrouboval a nechal pár dnů viset tak, aby vyschl. Po namontování zpět se už voda neobjevila. Je možné, že to ve výrobě ojebávají a těsnění se musí jakoby „zatáhnout“. Je to čistě moje domněnka, ale jak koukám, tak s tím má více lidí problémy.
Drazice je prd, tatramat o dost lepsi.
Dobry den.U tyden stareho bojleru OKHE ONE 100L se mi deje to same. Z pod vika elektroinstalace odkapava voda z dirky pod termostatem. Uz nekdo zjistil cim to je? Je to na raklamaci? Moc dekuji za odpoved.
Dobrý den, mám naprosto stejný problém, mohu se zeptat, zda existuje nějaké řešení nebo rovnou volat na reklamaci? Moc děkuji za Vaše reakce. JS
Peťan: Těžko říct. Můžete kontaktovat firmu, která to montovala, nebo výrobce. Pokud netečou příruby na přívod a vývod vody neměla by na to mít montáž vliv. U mě to také kondenzovalo (?), chvíli jsem to nechal otevřené, voda vyschla, zašrouboval jsem to zpět a od té doby je klid (cca rok). Co máte za za typ bojleru?
Dobrý den, tak tady byly instalatéři, co to montovali. Vysušili vodu pod elektroinstalací, vyměnili ventil, který přivádí studenou vodu do bojleru Dražice OKCE 125 S, který trochu propouštěl vodu. Chvíli (cca měsíc) byl klid a dnes jsem opět zjistila, že voda pod termostatem čuruškem vytéká, i když ventily už netečou. Opět volám instalatéry 🙁
TVL – „prozbu“ 🙂
[3] Marcel: Teplota v místnosti je mezi 22–23 stupnu,vlhkost je 40–50 podle toho jak se vetra,bojler je nový,je nastaveny na optimum,je tam značka lístku je to bojler drazice a maj tam obrazek listku a napis optimum tak tam to mam nastavene
[1] Lubos: Čas od času mi to dělalo taky , prostě to chtělo tím ventilem „zaverglovat“ otočit s ním jako by se upouštěla voda , razantně , odteče třeba litr dva vody i více , ale prostě se vše očistí uvnitř vyplaví a zase to dosedne a ventil funguje. Jde většinou o to že se tam někde vytvořil vodní kámen , nebo nějaké nečistoty a pak to špatně těsní.Pokud se tedy jedná o ventily které lze otočit o 180 stupňů a uvnitř to při tom otočení cvakne je tam dpor při tom otočení (pružina uvnitř).Já to obyčejně jednou za rok procvakl a měl jsem klid a taťka vedle v domě měl strach na to sáhnout že mu to vyplaví kotelnu a pořád jenom měnil kbelíky pod ventilem než jsem mu vysvětlil a ukázal že se tím nic nezkazí , že je to potřeba občas udělat bez ohledu na to že odteče nějaká voda na zem a do kbelíku. No a potom když už to nekape tak na to pokud možno vůbec nesahat. No a pokud se jedná o malinký ventil přímo v boileru tak podobně akorát že tam je zatlačovací , takový styl ventilku na kolo přibližně.Dělal jsem pro dovozce bouilerů a ty ventily jsme rozdávali , byl to takový T kus ale princip podobný , pružina a těsnění , problém byly opět nečistoty. I když jsme dávali zákazníkům nové ventily tak ty staré byly téměř na 100% fnkční , stačilo očitit. Musel bych to vidět abych přesně řekl co a jak.
Trochu jiný problém s odkapáváním měl kamarád u boileru typu „kanadský válec“ tím jsem se ale nezabýval , vím že jen pořád nadával že mu to teče jinak si ale taky většinou uměl poradit. To chce fotku.
[1] Lubos: Ještě se zeptám , ta expanxka je taková ta červená kde je uvnitř nafukovací duše?
Peťan: Ano
Může mi někdo vysvětlit proč je spirála topného tělesa jištěna (viz schéma) přes rezistor? Vždyť pak v případě katastrofálního selhání v podobě probíjení odporového drátu v topné spirále do jejího povrchu se tento rezistor zkratovým proudem okamžitě přepálí, žádný jistič nevypadne a do vody v bojleru půjde síťové napětí? Nejen že bude jistě velmi nepříjemné se takovéto vody dotknout, ale hlavně se bude voda v bojleru elektrolyzovat za vyvíjení směsi vodíku a kyslíku, což skončí ještě horším výbuchem než při přetlaku páry při selhání všech tepelných pojistek. Neměla by přes ten rezistor spíš být připojena anodová tyč? (ochrání stále dostatečně a díky omezení proudu i déle vydrží)
Rezistor je spojen jen s anodovou tyčí a to neznamená, že by PE vodič měl být od pláště odělen rezistorem.
Je to jen má domněnka … v praxi by to ničemu vadit nemělo.
Soused si svévolně namontoval boiler přímo na chodbu bytového domu- paneláku vedle vchodu do bytu a vedle požární únikové cesty, nájemníci chodí okolo něj. Jsme SVJ a legálně jsme přešli z centrální dodávky TUV na boilery. Všichni to zvládli umístit na WC nebo koupelně, kromě něj. Píšete, že se z této tlakové nádoby může při poruše za nepříznivých okolností stát smrtící nástroj. Nikde nemá návodné tabulky kde zastavit vodu při poruše a označený uzávěr vody do zařízení, jestli ho tam vůbec má, protože to vše ještě obložil požárním sádrokartonem. Je třeba zvláštní dokladovaný revizní režim kontrol tohoto zařízení ve veřejných prostorách s možností veřejné kontroly?? Je toto vůbec stavebně přípustné?? Boiler, napájí ze svých rozvodů, jen prorazil zeď bytu. Co s tím? Jen trnem aby se nestalo něco když bude na dovolené. díky za radu.
Peťan: Těžko říct. Tohle není úplně o bojleru jako takovém, ale spíš o stavebních úpravách atd… Ani mě nenapadá kde to řešit. Společenství vlastníků by se k tomu mohlo vyjádřit zamítavě a nějak tohoto nájemníka penalizovat. Pokud je na chodbě, jak píšete, mohl by to být problém kvůli omezení únikové cesty v případě požáru. Doporučuji se kouknout třeba na Portál společenství vlastníků. Tam bude třeba více informací – jedná se o společné prostory. Bojler na chodbě je úplně stejně „nebezpečný“, jako v koupelně. Samozřejmě je důležité mít před bojlerem přístupný pojišťovací ventil (ten může být už uvnitř bytu).
Dobrý den.
Tatramat EOV81 .Bojlér vyčištěn, vyměněné top těleso, anodo hořčíková tyč, těsnění. A protože byl prošvihnutý kabel od sporákovky k bojléru, tak vyměmněn za 3x místo původního 2x. Jenže teď při sepnutí termostatu shasne doutnavka ve sporákovovce a nic se neděje. Klesne napětí až k nějkým malým desítkám Voltů. Takže ani kontrolka na bojléru se nerozvsítí, když se vypne termostat, tak až ke kontaktu termostu to je dobré napětí. Ke sporákovce to biohužel muselo zůstat jen 2x, ale za sporákovkou už je to třikrát. A teď tam ještě příjde dát chráničojistič (chránič kombi).
Měřený i izolační stav. Před opravou bylo topné těleso a hlavně ten kabel proseklý, dával i rány třeba z termostu napětí bylo všude. teď to je OK jen , ale bohužel tato závada.
Bohužel toliká bojléru opravených, ale tohle s napětím nějak nemohu pohnout.
Děkuji.
Peťan: Někde cestou k bojleru (ještě před tou sporákovkou) je pravděpodobně přechoďák (velký přechodový odpor). Buď je přerušený vodič L, nebo N (PEN). Pozor, toto je velice nebezpečná závada, která může způsobit požár, nebo úraz. Pokud byl přívod dvoužilový, je pravděpodobné, že bude vše natahané v hliníku. Doporučuji nechat si zkontrolovat a opravit celou instalaci elektrikářem a nechat si změřit impedanci smyčky.
Dobrý den, můžete mi prosím napsat, zda je možné zapojit elektrický bojler 100l Dražice OKHE bez tlakové nádrže? Pokud je nutná, jak velká stačí ( 4l ?) a jestli může být kdekoliv zavěšená či skrytá? Moc děkuji za odpověď.
Peťan: Doporučuji si spíš projít návod k obsluze a konzultovat toto s instalatérem. Bojler lze osadit bez expanzní nádoby. Přebytečná voda potom bude upouštěna pojistným ventilem – při zahřívání bojleru a nulovém odběru vody bude ukapávat.
Dobrý den, teče mi bojler z ukazatele teploty. Dnes to začalo. Museli jsme zavřít všechny klíčky, ale když to zapneme zase to začne. Vyteka horká voda. Nevite co stim?
Peťan: Zavolat instalatéra a vyměnit bojler.
Zdravím pane,Peťan mohl by jste mě osvětlit respektive více upřesnit jak zapojit stykač k Bojleru když udajně je přívod s HDO L a PEN
na jakou svorku je mám dát stykač je tento Stykač Schneider Electric 1ZAP 1VYP, 16A, iCT 230/240V AC a kam přívod k elektroměru? Děkuji případně mail.
Předem moc děkuji
Peťan: Spíše ti doporučím zavolat elektrikáře. Ten to omrkne a hned bude vědět. Navštivte článek HDO a noční proud – jak to vlastně funguje?, ten vám osvětlí princip HDO. Ve starších instalacích (nyní již dávno ne) se z HDO přiváděla fáze a ne N. Každopádně stykač se vždy zapojuje mezi L (ať už stálou, nebo výjimečně spínanou) a N.
Dobrý den mam bojler drazdice vse zapojene vse zaple ale bojler se nahreje ale pri napousteni do vany tece mirne tepla voda a jen chvilu.e kdyz bojler odpojim a vypoustim pres hadice voda tece uplne vrela.dekuji za radu
to vypada skorem na obrácené zapojení trubek a nebo poškozenej bojler (mícha se v něm ohřátá voda s čerstvou a tak se ihned ochladí -> občas se stane že v něm uhnije\praskne trubka)
Dobrý den, začala nám kapat voda z bojleru a to z trubky, zřejmě přívodní (označená modrým plastovým kroužkem). Kape to hned okolo toho kroužku. Případně mohu poslat někam foto. Nevíte, zda je tam těsnění, nebo ten plast.kroužek má těsnit? Děkuji Jan Horák
Peťan: Záleží odkud přesně voda teče. Těsně pod kroužkem je šroubení, takže to může být netěsnost tam. Ale pokud to je okolo toho kroužku ze shora, tak může být problém v těsnosti samotné nádoby. Kroužek je jenom průchodka, nemá těsnící funkci. Jak je bojler starý?
Dobrý den, přistěhoval jsem se do bytu, kde je svislý 100 litrový bojler Perla, ale není u něj pojistný tlakový ventil. Dnes jsem si všiml, že se na spodní straně vnějšího pláště u zalisované obruby objevila kapka vody. Doporučujete bojler vyměnit? Samozřejmě s připojením pojistného tlakového ventilu…
Peťan: U bojleru by určitě měl být pojistný ventil! Každopádně je to spíš dotaz na instalatéra a omrknutí přímo na místě.
Dobrý den,z bojleru OKHE 160 teče málo teplé vody nebo jenom vlažna(při vypouštění bylo v bojleru vody teplé dost,tak ohřívá správně)a při puštění teplé vody kohoutek často prská,tak jsem bojler vyčistil, plastová trubka uvnitř byla neporušená nasunutá navolno. Nevite včem je problém,ta plastová trubka má být nasunuta navolno?Děkuji Briol
Peťan: Pokud kohoutek prská, tak to může někde přisávat vzduch… Trubka by měla být nasazena tak, aby nepřisávala studenou vodu zespodu zásobníku. Může být problém třeba i v termostatu – bojler natápí na nízkou teplotu.
Chápu, že na vstupu bojleru musí být pojistný přetlakový ventil. Není mi jasné, proč zpetný ventil musí být na vstupu studené vody, když vzniká při ohřevu problém, co s odkapávající přetlakovou vodou. Kdyby zpětný ventil byl na výstupu, mohla by voda přívodem bojleru expandovat do řadu, který na rozdíl od rozvodu teplé vody není v běžném režimu uzavřený. Jištění proti přetlaku by zůstalo zachováno. Je zde někdo, kdo zpétný ventil na vstupu zrušil?
Peťan: Zpětný ventil tam je právě proto, aby voda nemohla zpět do řádu – to je od dodavatele zakázané. Pokud je např. do domu zavedena voda ze studny, musí být oba okruhy úplně odděleny, nebo musí být použita speciální armatura – ani obyčejný jednocestný ventil není povolen. Pokud vám vadí odkapávající voda, je možné k bojleru nainstalovat expanzní nádobu.
Pokud vodovodní přípojka nemá zpětný ventil, nelze náhodné vracení vody do řadu z privátního rozvodu zcela vyloučit a při razantním poklesu tlaku se tam může dostat např. i většina objemu uvedené expanzní nádoby tím, že zbytek vody odčerpá odběratel na nižším místě, při úplné ztrátě ten na nižším místě odčerpá veškerou vodu těch položených výše. Dotaz jsem posílal proto, že mi vadí expanzní nádoba jako další prvek vyžadující údržbu.
Peťan: Ano a přesně proto tam ten zpětný ventil je (i když tam je expanzní nádoba). Provozovatel vodovodů se tím jenom brání, aby se do společného řádu nedostalo nějaké svinstvo (společný rozvod i pro studnu, dopouštěcí ventil topení, kontaminované slepé větve, legionella v bojleru apod.). Ale tohle už není o bojleru jako takovém. Na tzb-info se dá o této problematice najít několik článků. Pokud vám vadí expanzka, tak tam nechte jenom pojistný ventil (samozřejmě s nevyřazeným zpětným ventilem). Odkapávání zase taková ztráta není a stejně u něho musí být odpad kvůli občasnému testování.
Myslím, že si nerozumíme. Zpětný ventil na výstupu z bojleru zabrání vypouštění bojleru do přívodu podobně, jako by byl na vstupu, jen s tím rozdílem, že expanzní nádobu ani odkapávání pak bojler nepotřebuje.
Pokud má domácnost vlastní zdroj pitné vody, neumím si představit žádný důvod, proč ho jen na výstup nedat. Vy ano?
Peťan: Zpětný ventil na výstupu z bojleru nemá moc smysl, protože výstup z bojleru je stejně 99 % času uzavřen (není odběr teplé vody). Zpětný ventil na vstupu bojleru má jediný důvod – aby se voda nerozpínala zpět do vodovodního řádu. Pokud se bavíme o vlastním zdroji vody, tak to je úplně jiná píseň. Nebo nakreslete jak to myslíte, možná si fakt nerozumíme.
Doporučuji podívat se na tento článek, zde jsou popsány předepsané sestavy – doplnil jsem do článku předepsanou sestavu dle ČSN.
Škoda, že jinou píseň zmiňujete až teď, protože protože snad nikdo zde zdroj vody nezmínil. Moje řešení by mnohem dříve varovalo uživatele tím, že by se mu nestačila ohřívat voda při průtoku 30m3 do odpadu.
A mně by asi nepřetržitě běželo tepelné čerpadlo.
Kdyby mělo být znemožněno případné mísení vody z domovního rozvodu s vodovodem, nestačí k tomu zpětný ventil u bojleru, musel by být na přípojce. V domě se voda z bojleru může přes směšovací ventily do vodovodu dostávar při změnách tlaku, nehledě na to, že při odstávce vodovodu tam přejde veškerá voda z rozvodu po otevření nějakého kohoutku.
Mne normy moc nezajímají, jde mi o bezpečnost, funkčnost a spolehlivost. Docela zajímavé by bylo zjistit, kolik procent uživatelů testuje pojistný ventil v předepsaných intervalech.
Jde vidět, že jste typický alibista, který se to snaží nějakým způsobem ojebat. Bezpečný, funkční a spolehlivý je systém, který je popsán v normě. Ukažte jaký je váš systém. Nakreslete schéma ať se poučíme. Návratu vody do řádku pokud je použit směšovací ventil by měl zpětný ventil u vodoměrné soustavy. Dnes se běžně montuje. Co se týče zdroje vody, je jedno o co jde. Stejně má 95% lidí vodu z vodovodního řádu, do kterého by se voda neměla vracet. Ale stejné by to mělo být třeba u studny kde má čerpadlo většinou také zpětný ventil.
S pozdravem Aleš P.
Dobrý den, Aleši, pokud vím, domácí vodárna expanzní nádobu má, obvykle desítky litrů takže ty 3 litry, (vlastně o dost měně, protože i ocel bojleru tepelnou roztažnost ná) expandované vody při 300 litrovém bojleru i při nulové spotřebě té ohřáté snadno pojme. Vlastně ta expandovaná voda k přípojce ani nedoputuje, protože je jí málo. Co chcete popisovat? Sdružený ventil dodávaný k bojleru namontuji na výstup teplé vody z bojleru.
Mám vysvětlovat, jak ho otočím? Přepad do nádoby.
Že jste hned od začátku neříkal, že se jedná o napojení na domovní vodárnu? Použití pojišťováku na výstupu má jednu nevýhodu, a to že je zařazen až za jednocestným ventilem, který by teoreticky mohl selhat. Pak by to mělo fungovat.
Aleš P.
Peťan: Hlavně se tu chlapi nepoperte 🙂 Jinak, Aleš má pravdu. Nicméně, vyvaroval bych se nějakým netypickým zapojením, které by mohlo případně selhat – viz třeba to zaseknutí jednocesťáku.
Tak jsem si sehnal protiargument sám. Při navrhovaném umístění sdruženého ventiu na výstup bojleru bych nemohl využít vývod bojleru na cirkulaci teplé vody.
Děkuji za komentáře.
Čekal jsem trochu jiné argumenty, třeba, jestli legionela může být namnožená na dně bojleru ve studené vodě. Sám myslím, že nemůže. Případné zablokování jednocestneho ventilu mohu obejít, že ho vyřadím a další dám před pojišťovací ventil. Před časem jsem k bojleru expanzní nádobu namontoval i se sdruženým ventilem podle předpisů,ale domácí, ač dostatečně vzdělaný ji ignoruje. Nemá čas. Po lerech nedotahl těch 6 nebo 8 šroubů, které zaručují těsnost memrány a ta je olezlá rezem a uschlými solemi. Pochybuji, že někdy za 8 let k ní šel s kompresorem a manometrem.
Jestli chci něco ojebat? Ano, chci ojebat dogma. A chci komfort.
Dobrý den,
mám bojler umístěný ve sklepě, kde není odpad. Voda z pojišťovacího ventilu odkapává do nádoby, kterou musím pravidelně vynášet. Pokud bych chtěl odkapávající vodu odvést, musel bych překonat nějakou výšku. Je možné mít vývod odkapávající vody nad úrovní pojistného ventilu? Pokud ano, do jaké výšky lze odkapávající vodu vytlačit?
Děkuji za odpověď!
Peťan: Výstup z pojišťováku by měl být otevřený, tedy i bez protitlaku. Takže hadice přímo do kopce asi nee. Koukněte na netu po čerpadle kondenzátu. Montuje se to ke klimatizacím – má to plováček a výtlak třeba nějakých 10 m. Cena je přes litr, ale dá se koupit třeba i v Číně.
Dobrý den. Mám bojler Tatramat EO 936 a začala mi kapat voda ze spodní strany bojleru jakoby z nějaké trubičky, do které vede červený drát od termostatu. Domnívám se, že to je z čidla termostatu. Jakým způsobem by šla tato závada odstranit? Děkuji za odpověď.
@Libor, pošlete foto té závady na e-mail: LubosMinejta@seznam.cz, bojler mám stejného typu, podívám se na to, co tam máte za problém.
Dobrý den, mám možná hloupý dotaz. Mam u bojleru tento ventil jeden z těchto typů Pojistný ventil pro bojler Dražice 6422509.
Zkouška funkčnosti otočením do leva o 20° teče voda, dalším pootočením do leva lupne a voda se zastaví. Ale jak z této zkoušky usoudit a poznat že bude řádně upouštět vodu pokud dojde k selhání termostatu a tepelné pojistky??. Vím že by měl kapat, ale lze z tohoto kapáni poznat že by se při velkém nárustu tlaku řádně otevřel??
Děkuji za vysvětlení
Peťan: Zaručit otevření při správném tlaku lze asi opravdu pouze zkouškou s patřičným tlakem. Nastavený otevírací tlak určuje pružina uvnitř. Test pojišťováku slouží k tomu, aby se rozhýbala jeho mechanika a byla jistota, že je schopný se otevřít.
Dobrý večer, potřebuji radu. Mám kombinovaný kotel Dražice – přívod studené vody i vývod teplé vody jsou zespodu – tedy bez problému.
Jediný problém je v tom že přívod i vývod na ohřev vody z kotle je vzadu mezi bojlerem a stěnou zdi kde je zavěšen. Do boku jsou kolínka a holendr – a tady je ten problém místa tam je málo a nevím jak ten holendr utáhnout – stále mi tam uniká voda.
Poradíte mi prosím někdo????
Díky moc za odpověď Zdenek
Peťan: Co poradit? Buď to půjde dotáhnout nějakým klíčem/hasačkami, nebo bude nutné bojler sundat atd… Pokud to montovala nějaká firma, tak reklamovat na únik vody.
Dobrý den,
prosím poradit s výměnou baterie na teplou vodu – za bojlerem; stačí uzavřít přívod studené vody do bojleru ? Děkuji a příjemný den.
Štefan
Peťan: Doporučuji vypnout přívod vody do objektu. Odpustit přetlak kohoutkem a pak je možné jej demontovat. Nebo si zavolat instalatéra.
Mam bojler Drazice problem je v tom ze otocim kolieskom na zohriatie vody on mi ju aj zohreje a vypne sa kontrolka ale akonahle odpustim urcite mnozstvo teplej vody bojler sa uz sam nezopne na dohriatie. Musim ho znova manualne zapnut aby nahrial vodu. Kde moze byt problem? Dakujem
Peťan: Pokud se termostat nespustí sám, ale až po otočení kolečkem, bude s největší pravděpodobností problém přímo v termostatu. Doporučuji jej vyměnit.
Dobrý den mám taky jeden problém, mám bojler kovoděl ležák kombinovaný. Odešla nám spirála, nádoba je ok ale po výměně za spirálu se silnějším výkonem mi bojler ohřívá vodu max na 50 stupňů termostat taky vyměněn nádoba čistá. Už mě nenapadá proč nestíhá dohřivat.
Peťan: Nedochází ke kontaktu spirály a jímky (případně nejsou blízko u sebe)? Viděl jsem, kde byl malý bojler zanešen kamencem tak, že to vyhnulo jímku blíže ke spirále a ten pak vypínal dost brzo. V tomto případě by to nemuselo být přímo kamencem, ale kvůli vysokému výkonu k lokálnímu „přehřívání“ termostatu. Termostat fyzicky vypíná topení, nebo topení beží stále a jde jenom vlažná voda (případně špatně zapojená spirála).
Dobrý den,
mám bojler s přívodem a odvodem vody zespodu. Bojler je připojen na topnou soustavu (malý okruh). Chci se zeptat, jestli je potřeba bojler odvzdušňovat, nebo si tlak v soustavě poradí sám a v bojleru se žádný vzduch nehromadí???
Děkuji za info
Dobry den, chci se prosim zeptat, mam ukazatel stupnich na bojleru, bojler je nový, dnes mi vyteklo par kapek z pojistného ventilu, ale všimla jsem si, ze se mi zaparuje ukazatel stupni na bojleru, jako by tam vevnitr byla para. Nevíte čím to prosim muže být? Je to nejaka zavada? Předem dekuji
Dobrý den,
mám dotaz na výtlak vody . V RD mám plynový kotel, který ohřívá vodu v bojleru 125l.
na vstupu do bojleru je 5Baru. (mám tam expanzní nádobu jen 4l a pojistný ventil 6Baru)
Chtěl jsem se zeptat ohledně umístění bojleru. Mám jej ve sklepě. V 2NP teplá voda teče jen když nikdo nepustí vodu v nižších patrech..
Mohl bych poprosit o možné řešení?
Děkuji
S pozdravem
Bob
Dobrý den. Když vypne kotel ústředního topení, začne nechtěně vytápět kombinovaný boiler celý dům. PROSÍM poraďte mi co s tím. Dekuji moc za odpověď.
Peťan: Bez výkresu zapojení není kloudná možnost korektně odpovědět. Ale pravděpodobně je zapojena nějaká trubka špatně… Sem-tam bývají trubky od dohřívání bojleru vedeny špatně – teplá voda pak stoupá do okruhu vytápění. Správně by měla jít trubka směrem dolu, aby tudy voda ohřátá bojlerem nemohla přirozeně proudit.
Doporučuji kontaktovat nějakého topenáře, aby to obhlédl na místě.
Strašně moc děkuji! Juknu
Dobrý den,
Koupil jsem 100 l bojler Dražice, používám ho 3tí Rok a uz tak rok mi z pojistného ventilu neteče žádná voda, přitom ty první 2 roky jsem musel co 3 týdny vylivat kyblík vody, je to normální?
Peťan: Záleží na odběru vody, teplotě nahřívání atd. Určitě bych zkontroloval, případně nechal zkontrolovat zda pojišťovák funguje. Měl by se jednou za čas zkoušet – upustit z něho trochu vody.
Proč mi prská jen teplá voda z vodovodu máme bojler firma Dražice 125 L
Pojistný ventil je měněn stáří bojleru asi 2 roky bojler je na elektriku. Děkuji
Peťan: Podle těchto informací těžko říct? A teče studená voda? Fungovalo to dřív? Může být ucpaná trubka se studenou vodou…
Dobrý den,
máme TUV přes bojler pro celý činžovní dům, nicméně životnost patron je velmi nízká a když dojde k výpadku/ vypovězení služby, je to problém v rámci celého objektu, kde je více bytových jednotek. Víte o výrobci, který poskytuje dlouhou záruku na patrony bojlerů, nebo o servisním středisku, které by to dokázalo opravit a najít vhodnější řešení? Nebo se raději obrátit na úpravu vody? Jde o oblast Prahy.
Děkuji za odpověďi.
Peťan: O jaký typ bojleru se jedná, případně jakým způsobem dojde k poškození patron? Pokud se na ně „nabalí“ kupa kamence a patrona se poškodí přehřátím, tak by bylo dobré mít buď patronu v jímce, nebo lépe mít úpravu vody.
dobry den chci se zeptat jestli musi byt pojistny ventil umistěn co nejbliže boileru nebo mezi boilerem a pojistnym ventilem muže byt 1,5 m potrubi přivodu stud.vody do bojleru samozřejmě bez uzav.armatury. děkuji petr.
Peťan: Toto řeší norma ČSN 06 0830. Myslím že tam nikde není definovaná nějaká délka… Ale doporučuji ji umístit co nejblíže k bojleru. Doporučuji také projít tento článek na tzb-info. Je tam dost zajímavých informací.
Dobrý den, můžu svislý bojler umístit naležato? Co se stane?
Peťan: Mělo by to být napsáno v návodu k použití. Ale principiálně není záměna polohy možná kvůli různému umístění nátokové a odtokové trubky uvnitř bojleru (ležatý bojler tyto trubky třeba ani nemá – napouští se na dolní straně, vypouští se na horní straně) a jiné poloze topné spirály.
V případě použití svislého bojleru jako ležatý by docházelo k většímu míchání vody a odběru teplé vody z cca poloviny bojleru – tekla by vlažná voda. Otázkou je, jak by fungoval termostat a tepelná pojistka, která bude mít také jiné umístění.
Děkuji za informace. Mějte se.
Mám bojler ELIZ EURO 101 IN namontovaný 4 mesiace . Zo spodku mi kvapká voda do elektroniky. Ohrevné teleso je tzv suché, nie je v kontakte s ohrievanou vodou. Ak viete poradiť ďakujem . ( kotol je síce v záruke, ale už dvaja oslovení servisáci dajako nechodia…)
…
Ten môj predchádzajúci príspevok je teda dobre skomolený….! Skrátka , zo spodku toho bojlera mi tečie voda.
Peťan: Základ všeho bude oddělat kryt a zkontrolovat odkud voda teče. Může být netěsná příruba (výrobní vada). Ale také to může být kondenzace jak v případě bojlerů OKCE. Jinak, toto vše je napsané v článku v části „Možné poruchy„.
Dobrý den, chytáme se vyměnit kombinovaný bojler za elektrický. Může s tím být nějaký problém? Je možné vyměnit jeden druh za jiný? Děkuji za odpověď
Peťan: Není s tím problém. Akorát se budou muset zaslepit vývody topení (kombinovaný má ohřívání elektřinou + topením). Bojler se bude nahřívat pouze elektřinou.
Děkuji
V r.2003 jsem zakoupil kombinovaný bojler Dražice 200L a šlape dodnes ,mám jej vyměnit a nebo provozovat dále, děkuji za odpověď.
Peťan: Proč měnit něco, co funguje? Pokud s ním nejsou žádné problémy, není pro to důvod.
Dobrý den, prosím o radu,při zapojení nového boileru dražice 100 l se nenapouští voda jen po pojistný ventil dále nejde, je možné že ventil je obráceně, nebo se měly vydloubnout ty barevné trubky v 3/4 trubkách-přívod -výpusť ?
Peťan: Ventil je určitě potřeba mít namontovaný správným směrem – je na něm šipka. A pokud to chápu dobře, tak ty barevné „špunty“ v trubkách jsou ucpávky pro přepravu. Ty je před instalací potřeba odstranit – zvlášť, pokud nejsou průchozí. Studená voda se připojuje na trubku, která má okolo sebe modrý kroužek.
Barevné plastové trubky rozhodně nevydloubávat! Bílá, která je v kovové trubce pro vstup studené vody, označené modrým gumovým kroužkem až u těla ohřívače, je zároveň tzv. napouštěcí vložka, která rozptyluje proud studené vody u dna bojleru, aby se voda nevířila a nepromíchávala. A oranžová, která je ve výstupní trubce, je výpustní trubka, která vede až nahoru do bojleru a obstarává výstup horké vody. Pokud ji vytáhnete, bude z bojleru vytékat pouze studená voda, i když bude nahřátý. Vstup i výstup je od výrobce zakrytován plastovými čepičkami bílé průsvitné barvy, ty se samozřejmě sundat musí, aby bylo bojler možné připojit k rozvodům. Popisuji konfiguraci u bojlerů řady OKCE Dražice.
To, co píše Milan je podstatné. Díky mu za to. Ty ocelové trubky se závitem jsou jen průchodky ke dnu boileru. Jsou z poměrně tvrdého plastu a netěsní vůči těm průchodkám. Pokud tedy napojíte přívod na studenou vodu a nemáte ještě dobře utěsněné a dotažené výstupní potrubí na teplé, začne Vám z té teplé vytékat voda hned, jakmile do boileru nateče jeden nebo dva litry vody. Redukoval jsem přívod i výtok mosaznou obrácenou redukcí a počítal jsem s tím, že při použití fíbrového tuhého těsnění a dotažením té redukce dojde i k utěsnění osazení na konci plastových trubek proti ocelovým průchodkám. Není tomu tak,. Plast je tvrdý a závity na přívodu i na výtoku je proto potřebné utěsnit PTFE páskou, aby byl utěsněn i průnik vody kolem plastových trubek.
Dobry den,
mame nadobu na TV Drazice OKC 160 NTR pripojenou k plynovemu kotli. Vse nekolik tydnu fungovalo, ale vcera se zacal rosit termost. Pri odsrubovani horniho krytu zde byla hladina teple vody (az nad matice na prirube). Predpokladam spravne ze nadoba tece a cela izolace je „nacucana“ vodou? Na vedeni k zadnemu uniku nedochazi a pojistny ventil je nainstalovany. Nadoba je zakoupena pred dvema mesici. Stalo se nekomu neco podobneho?
dobry den mužu se zeptat, jsem po vyměně 100 l.bojleru a pojištovaci ventil mi instalater na moje přani namontoval asi 1,5 metru od bojleru tedy ne klasicky hned pod vstupem.bojler je už tyden v plnem provozu tedy natopeny ale z pojištovaku ještě neukapla ani kapka, nemuže to byt třeba nizkym tlakem ve vodovodnim řadu. diky za odpověd petr
Peťan: Takováto vzdálenost by neměla mít na pojišťovák vliv. Nízký tlak může mít na odkapávání vody vliv, ale také je možné, že máte „stálý“ odběr vody, takže pojišťovák nemá proč vodu odpouštět. Pokud je v pořádku, tak to bude bezpečné. Doporučuji jeho pravidelné testování.
děkuji za odpověd petr
Mám dotaz-na malém 50l boileru Dražice přestala svítit doutnavka,na topné těleso proud jde,ale voda studená.Je tedy těleso tímto prokazatelně spáleno??Dík.
Peťan: Tělesem jde proud, nebo je na tělese měřeno napětí? To jsou dvě zcela odlišné veličiny. Pokud jste měřil např. zkoušečkou, nebo multimerem napětí, je možné, že je těleso spáleno. Pokud jste měřil klešťovým ampérmetrem/ampérmetrem a proud byl 0A, tak bude s největší pravděpodobností spálené těleso. Pokud jste měřil pouze fázovkou, tak to je neprůkazné a může být poškozen třeba i termostat, nebo vypnula tepelná pojistka. Doutnavka samo o sobě nemusí mít s poruchou nic společného.
Dobrý den,
pracuji na dopojení výměníku obojživelného bojleru OKC 125 k plynovému kotli. Doposud jsme provozovali na HDO. Řeším ale umístění teplotního čidla v termostatové jímce. Originál zde je čidlo provozního (krátké) a pojistného termostatu (dlouhé). Kam nacpu (do jaké výšky, rep. v jakém pořadí NTC senzor od regulace kotle? Ani výrobce kotle, ani výrobce ohřívače o tom nikde nepíšou.
Druhá otázka je na nějakou tepelně vodivou pastu – předpokládám ale, že nebude potřeba, ikdyž doba ohřevu vychází kolem půl hodiny. Snad se čidlo D=6,5mm prohřeje i v té relativně volné jímce (cca 8-10mm?).
Zapomněl jsem poznamenat, že bych rád zachoval obojživelný provoz pro případ zálohy.
Díky
Martin
Peťan: Původní čidla bych nechal ve svých původních pozicích. Jenom bych doplnil to další čidlo pod tyto dvě původní. Rozložení teploty v bojleru nebude takové, aby vznikla nějaká větší odchylka. Nejdůležitější je vždy termostat a tepelná pojistka!
Teplovodivá pasta asi nebude potřeba. Nahřívání bude pomalé a pokud se bude čidlo dotýkat stěny jímky, bude to měřit asi v pohodě. K ochlazování nějakým proudícím vzduchem, nebo podobně zde nedochází.
Ps.: Často bývá externí čidlo (pro kotel, oběhové čerpadlo apod.) zastrčeno zvenku do díry pro indikátor teploty.
Děkuji za odpověď
Je to taková nepříjemná věc – moc nevím, jak se rozložení teplot vyvíjí, potom chápu různé úvahy nad umístěním druhého čidla nahoru a podobně, k zamezení cyklování. Mám indikátor teploty v plášti bez jímky, kontaktní. Já udělám standartní zapojení, spoléhám na hysterezi, případně časový program ohřevu TUV pro udržení efektivity kondenzačního kotle.
Ohledně toho umístění čidla – to co píšete mi dává smysl v tom, že nijak nenaruším funkci zamýšlenou výrobcem. To je určitě dobře. Akorát to čidlo pojistného termostatu je dlouhé a přijde mi hloupé, dávat kotli ohřát třeba jen 1/5 obsahu bojleru, když by to mohla být 1/4 (vymýšlím si). Ještě si dovolím zaspekulovat: Jestli se během vybíjení bojleru udržuje hladina teplé a chladné vody díky stratifikaci, měl bych mít obě čidla tak nějak stejně. Totiž, pokud pak při nahřívání dojde kpromísení a vyrovnání teplot, zabere pojistné čidlo tak jako tak.
Uvažuju špatně?
Díky
Dobrý den
Může být ještě jeden stav „poruchy?“.
A to ten že bojler funguje ,ale spotřebovává extrémní množství elektřiny?
Mám bojler OKC200 z roku 2005.
Po letošním vyúčtování elektřiny mi stoupla spotřeba v NT pásmu z 1329 na 4852.
V březnu jsem ho musel přepnout z režimu ohřevu kotlem na ohřev elektřinou.
Co může být příčinou takové extrémní spotřeby elektřiny bojlerem?
Vypadá to jakoby nahříval v podstatě celou dobu v NT pásmu
Je to řešitelné nějakou opravou nebo spíše vzhledem k stáří bojleru spíše výměnou?
Děkuji
Peťan: Kdyby běžel bojler stále (počítám s 2kW bojlerem po dobu 8 hodin = funkční blokování HDO), tak za den natočí 16 kWh a za rok 5840 kWh. Ale při tom vzniká teplo, které by muselo být někde znát. Kdyby nebyl odběr tepla, vypnula by tepelná pojistka, nebo by začal znatelně propouštět pojišťovací ventil. Buď je tedy z bojleru velký odběr teplé vody (vana a sprcha každý den), nebo je někde zapojena špatně nějaká trubka a bojler (kombinovaný) zároveň nahřívá topení. Funguje potom jako elektrokotel – a ty 2 kW se v radiátorech už mohou „ztratit“. Lze na to přijít poměrně snadno – zkusit, jestli jsou trubky od bojleru teplé (bezprostředně u bojleru vždy, ale myslím trochu dále).
Ideální by bylo změřit třeba týdenní spotřebu bojleru nějakým nezávislým elektroměrem a potom to samé, ale s uzavřeným topným okruhem. Třeba tam bude výrazný rozdíl.
Termostat u bojleru lze vyzkoušet poměrně snadno. Stačí až bojler začne natápět, tak pootočit s kolečkem tak, aby vypnul. Pak kousek aby zapnul a počkat až opět samovolně vypne – musí u toho zhasnout kontrolka (ta je připojena přímo na těleso). U toho musí elektroměr ukazovat adekvátní spotřebu.
Dobrý den,
přívod studené vody do kombinovaného bojleru OKCE 235l mám v pořadí – uzavírací armatura – komplet zpětného ventilu s pojistným ventilem – šroubení – T kus s trubkovým připojením do tělesa bojleru a na druhé straně T armatura pro vypouštění objemu z bojleru. Mám dotaz ohledně eventuální opravy řadu, zda mohu instalovat ještě jednu armaturu mezi T kus a vstup do bojleru, takže defakto mezi pojistný ventil a bojler. Jde mi o to, že při opravě nebo výměně některého prvku, tj. např.: šroubení, poj. ventil… bych musel vypustit vodu z celého bojleru, samozřejmě po uzavření studené vody.
Děkuji za odpověď
Peťan: Mezi bojlerem a pojistným ventilem NESMÍ být V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ uzavírací armatura. Při výměně např. těsnění je bude bohužel nutné vodu vypustit.
Dobrý den,mám doma bojler Dražice 80L cca 1 rok.Ted´mám problém v tom,že po otevření teplé vody,začne v bojleru praskat,to trvá cca 5s a potom je ticho.Po zavření kohoutku se praskání začne ozývat znovu cca 5s.Pojištovák jsem dával nový s bojlerem.Děkuji za odpověd
Dobry den. Drazice 200l na stojaka. Po pusteni teple vody z kohoutku naplno voda sekundu tece, dve sekundy ne a pak zase ano. Dela od vypusteni, vymeny pojistneho ventilu, napusteni. Diky za radu.
Mám úplně stejný problém, taky budu rád za jakoukoliv radu.
V.
Dobrý den, mám bojler Dražice 200 l, mám problém zřejmě ve vypouštění teplé vody (trubka) v bojleru, když zavřu přívod vody je horké vody dostatek, ale když se začnu sprcovat, a bojler začne připouštět novou vodu, začne mi téct studená ze sprchy.. jak je možné vyměnit tu trubku co vypouští zevnitř ohřátou vodu? a jaká velikost trubky je dostačující? Na průžezu bojleru v plánku, je vypouštěcí trubka až úplně nadoraz…..ale na webu jsem našla největší jen 1440mm. Prosím o odpověď děkuji.
Peťan: Na webu Dražic doporučuji vybrat trubku vhodnou pro daný typ bojleru – https://eshop.dzd.cz/nahradni-dily/ohrivace-vody-dzd/plastove-dily/trubky/. Štítek(typ) je ze spodní strany bojleru.
Dobrý den,
Potřeboval bych prosim poradit ohledně ohřívače Dražice OKHE 100 smart.
Před několika dny se mi vyzkratoval napájecí zdroj elektronického termostatu. Naštěstí jsem měl doma nepoužívaný ohřívač OKHE 160 smart z kterého jsem tento modul použil. Vše funguje jak má kromě zobrazování objemu ohřívače. Ukazuje objem 160l a nevím jak toto nastavení změnit aby zobrazoval 100l.
Za případné rady děkuji
Peťan: Já s tím asi neporadím. Ale bál bych se, že je to v modulu naprogramováno z výroby a bez příslušného software to nepůjde změnit.
To jsem se bál. U novějšího modelu to lze nastavit přes mobilní aplikaci tak jsem doufal že u staršího modelu to půjde nějakým tlačítkem na panelu.
Peťan: Je možné, že to půjde… Zkusil bych třeba i podporu Dražic.
Dobrý den,
mám 2 týdny nový bojler OKHE ONE/E 80. První 4 dny vše bylo v pořádku. Nyní se při otevření umyvadlové baterie občas stane, že v první chvíli neteče z bojleru žádná voda, to trvá asi 1 minutu, pak se ozve v bojleru cvaknutí či klapnutí a voda začne okamžitě proudit. Při otočení kohoutku na pravou stranu studená voda teče okamžitě. Někdy se to stane 1x za den, většinou při prvním spuštění po probuzení, někdy i během dne několikrát. Kromě tohoto problému jinak všechno funguje.
Děkuji za radu.
Peťan: Napadá mě, že by mohl být problém v pojistném ventilu, respektive v části, kde je zpětný ventil. Může to být zaseknuté, proto není přítok do bojleru.
Dobrý den,
Kombinovaný bojler Tatramat se vypouští stejně jako elektrický? děkuji za odpověď
Peťan: Mělo by to být stejné. Kombinovaný má pouze navíc tepelný výměník na topnou vodu. Jinak je konstrukčně podobný.
takže od plynového kotle k bojleru se nemusí žádný kohout uzavírat
Peťan: Záleží jak je to zapojeno… Ale nemělo by být potřeba.
Dobrý den, chtela bych se zeptat v koupelne mame nove vymeneny bojler hned vedle je expanzni nadoba nahore. Pod tou expanzni nadobou mame umistnene elektricke topeni ( radiator) je tam nejake riziko aby se ta expanzni nadoba nejak prehrala a hrozilo by nebezpeci. Dekuji za odpoved.
Peťan: Toho bych se rozhodně nebál. Expanzní nádoba má provozní teplotu třeba 100 °C. To od topení určitě nedosáhne. A i kdyby, nenapadá mě důvod, proč by byla nějak nebezpečná. Pokud máte nějaké obavy, že to vypadá jako tlaková nádoba, tak rozhodně buďte v klidu. Uvnitř je tlak asi jako v balónku…no, trošku větší, ale určitě žádný terno.
kam zabudovat misto hořčíkove anody Titanovou anodu DražiceCorrex
Dobrý den.
Jak je hluboká jímka pro termostat a tepelnou pojistku? Ptám se proto, že nám při montáže fotovoltaické elektrárna také namontovali AZ router – zařízení, které by mělo řídit ohřev boileru, resp. dodávku energie pro tento ohřev. V případě potřeby by měl AZrouter dodávat elektřinu z výroby FVE i mimo časy, kdy je napájení ze sítě zapojeno přes HDO. Potřebu prý AZrouter bere z informace termostatu, ale já vidím, že z něj kouká teplotní sonda a u boileru Tatramat nám tuto sondu zastrčili do jímky pouze na délku snímače této sondy, tedy cca 50 mm. Boiler se nám přehřál. Vyměnili jsme ho za Dražice a nechci, aby to dopadlo stejně. Domnívám se, že sonda byla v chladnějším místě, ne v tom přehřátém a proto ten AZrouter nevypnul a napájel stále. Zvažuji, zda chyba byla pouze v chybném umístění teplotní sondy nebo je špatný ten AZrouter.
Děkuji předem za info o hloubce jímky případně za názor na uvedený problém.
Peťan: Hloubka jímky se dá jednoduše ozkoušet. Po odšroubování krytu jde kapilára termostatu a tepelné pojistky jednoduše vyndat. Délka je cca 30 cm. Ale nikdy jsem to přesně neměřil.
K přehřátí bojleru by ale nemělo dojít – ještě je tu originální termostat a pojistka bojleru. Ty zůstávají zcela funkční i po připojení k AZ routeru. Pokud ne, je to velice hrubá a nebezpečná chyba a rozhodně nedoporučuji takto bojler provozovat!! Čidlo AZ routeru se pak dá použít, aby regulaci teploty prováděl AZ router. Termostat bojleru se nastaví třeba na 65°C a termostat AZ routeru se nastaví na 60°C. Standardně se tedy dohřívá na 60°C, v případě že by to nevypnulo, tak originální termostat bojleru zastaví nahřívání na těch 65°C. Pokud by ten náhodou selhal, tak je tam ještě ta tepelná pojistka. Ideální je čidlo umístit do cca stejné výšky jako je kapilára v bojleru (tedy nejvýše v jímce). Eventálně jde umístit třeba k ukazateli teploty (ale pak to vypíná dříve, protože se nahoře naakumuluje teplá voda). Dá se i jednoduše vyvrtat díra do pláště bojleru a čidlo zastrčit k nádobě pod izolaci.
Regulace AZ routeru jde ozkoušet jednoduše – pokud nemáte čím měřit, tak sledujte kontrolku na bojleru. Když nastouává výkon, tak se kontrolka pomalu rozsvěcí, pohasíná, poblikává atd. Na plný výkon svítí poměrně jasně a trvale.
Dobrý den, mám kombinovaný ležatý bojler OKCV 200 l. Před 14 dny se mi stalo že bojler přestal hřát po sundání krytu el. instalace, jsme našel upadlé z oxidované vedení k topné spirále. Vodiče jsem vyměnil a za cca 4 dny opět stejná závada a opět z oxidované a upadlé vodiče. Bojler máme 18 let před cca měsícem jsem si všimnul pár kapek vody uvnitř víka elektroinstalace. Je možné že by nepatrné ukapávání vody nebo vlhkost dokázala „sežrat“ za 4 dny vodiče ?
Díky za odpověď
Petr
Peťan: Myslím, že zvýšenou vlhkostí to začalo, ale taky to může být stářím. Vodiče s konektory jsem v bojlerech měnil už ani nepočítám kolikrát.
Vodiče mají většinou zakončení konektorem faston. A jakmile to jednou zoxiduje, už je problém v nějakém kvalitním kontaktu. Je možné, že to znovu „vyhořelo“ kvůli špatnému kontaktu.
Dobrý den Petře. Hledáme profíka na servis strojů SCM v Praze. Mám výrobnu nábytku, nicméně technici z dodavatelské firmy lítají po celé republice a nemají na pozáruční servis čas. Nevíte o někom, nebo nebylo by ideálně možné se dohodnout s vámi? Moc díky za odpověď. Jirka KOUTNÍK 773933737
Peťan: Bohužel, Praha je pro mě dost bokem. A ani nikoho takového neznám. Chvíli jsem přemýšlel co je SCM, ale pak jsem si vzpoměl na tu olepovačku co jsem opravoval. Po pravdě řečeno, ani se nespecializuju na konkrétní stroje. Tohle byl jeden z mnoha.
Dobrý den, mohl bych se vás zeptat na zapojeni bojleru když mám přívodní kabel dvou vodičoví? Jak případně územním dodatečně bojler? Jedna se o bojler Dražice. Je tedy moje myšlenka realna? Na uzemnovaci bod na bojleru připojím vodič a do země natluču železnou tyč na kterou vodič prisroubuju. Děkuji za odpověď
Peťan: Pokud je vedení dvouvodičové, jedná se o starší síť TN-C. Fáze se připojí standardně na „L“ a PEN vodič (ZŽ) se připojí nejdříve na PE svorku a poté na svorku N. Určitě doporučuji ještě dodatečné pospojení na zemnící svorku bojleru (bývá to šroub na noze bojleru). A to zelenožlutým vodičem průřezu alespoň 2,5 mm2 (lépe 4 mm2) někam na zemnící svorku hlavního rozvaděče (pod rozvaděčem bývá „uzemňovací svorkovnice“). Pokud je elektroinstalace uzemněna, je jakékoliv dodatečné natloukání tyčí apod. zbytečné.
Nejlepší variantou by však bylo přivedení nového „třívodičového“ kabelu přímo z rozvaděče včetně všech ostatních náležitostí (HDO, proudový chránič, vhodné jištění, …)
Moc děkuji za upřesnění ty vodiče tak zapojim👍… akorát to dodatečné uzemneni by byl právě problém, bojler je v garáži která je od hlavního rozvaděče daleko a v té garáži je hliněná podlaha takže mě napadla ta zemnici tyč. Bude to mít tedy přes tu tyč nějaký efekt? Novou elektriku v plánu mám ale ještě teď přes zimu to musí zůstat takhle. Zatím díky za odpovědi
Když by teoreticky nebyl uzemneni ten rozvaděč, uzemním samotný bojler pomocí té tyče? Díky za odpověď Tomáš
Peťan: Samotné uzemnění (jak by bylo např. jednou tyčí kvalitní?) by asi nemělo moc smysl, pokud by nebylo dobře provedeno a ostatní věci by nebyly uzemněny. Ono uzemnění není o to to jednoduše napojit na zem, ale vše přivést na stejný potenciál. Když je vše propojeno, tak není rozdíl potenciálů – neteče proud. Mnohem větší význam by mělo osazení proudového chrániče na napájení bojleru. Osobně se myslím, že tady je každá rada na dálku špatná. Osobně bych si na to zavolal elektrikáře a nechal alespoň změřit impedanci smyčky. To napoví mnoho – jak a kam to připojit a nějaký další význam dodatečného zemnění.